Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

• Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
• Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
• Качество деталей оставляет желать лучшего.

Вернуться к оглавлению

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

• Корзину сцепления (ведущий диск);
• Диск сцепления (ведомый);
• Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
• Вилку;
• Шток;
• Трубки и шланги;
• Рабочий цилиндр сцепления;
• Главный цилиндр сцепления.

Вернуться к оглавлению

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

• Невозможно включить ни одну скорость;
• Передача включается с хрустом и скрежетом;
• Педаль нажимается очень легко и проваливается;
• Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
• Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
• Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
• При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
• При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
• Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
• Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

• Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
• Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
• Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
• Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
• Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
• Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
• Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет. Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
• Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Сцепление считается одним из слабых мест самосвала ГАЗ-53, поэтому расскажем о том, какие неисправности могут возникнуть и как их можно устранить.

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Вернуться к оглавлению

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Первый метод:

1. Ставим машину на яму.
2. Снимаем поддон картера сцепления.
3. Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
4. Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
5. Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
6. Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

• Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
• Также снимаем поддон картера сцепления;
• Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
• Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
• Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
• И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Вернуться к оглавлению

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

• Ставим автомобиль на яму;
• Снимает в салоне рычаг КПП;
• Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
• Снимаем вилку выжимного подшипника;
• Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
• Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
• Снимаем поддон картера сцепления;
• Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Сцепление снято. Устанавливается все в обратном порядке, но для центровки диска сцепления потребуется оправка. Можно воспользоваться старым первичным валом от КПП 53, 3307, газ 66. Болты при установке корзины необходимо равномерно, по кругу, прокручивая маховик. И не нужно сразу закручивать сразу болты с одного края до конца, сначала все шесть креплений необходимо наживить.

Вернуться к оглавлению

Цены на детали

С деталями на грузовик проблем нет, запчасти можно купить в любом магазине, который специализируется на продаже деталей ГАЗ. Но вот цены бывают разные, и помимо заводской продукции, сейчас стало много неоригинального товара. Неоригинальные запчасти часто бывают плохого качества. Если учесть, что работа по замене диска или корзины сцепления трудоемкая, лучше сразу приобрести товар надлежащего качества.

Как купить качественные запасные части?

• Не стоит соблазняться на подозрительно низкую цену, вряд ли качество «дешевки» будет нормальным;
• Делать покупку лучше в специализированном магазине, торгующем фирменной продукцией;
• Товар должен иметь фирменную упаковку, при сомнении можно попросить у продавца показать сертификат качества на товар;
• Необходимо сохранять товарный чек на весь гарантийный срок деталей.

Цены в регионах и в зависимости от продавца разные, но приблизительную стоимость на заводскую продукцию можно привести для примера:

• Ведущий диск (корзина) – 1850-4000 руб.;
• Ведущий диск (корзина) лепестковый –2500-2500 руб.;
• Ведомый диск – 700-1500 руб.;
• Лапки сцепления (3 шт., в сборе с игольчатыми подшипниками) – 350-500 руб.;
• Рабочий цилиндр – 370-480 руб.;
• Главный цилиндр – 350-500 руб.;
• Вилка выжимного подшипника – 150-250 руб.;
• Подшипник выжимной в сборе с муфтой – 200-270 руб.

При замене диска и корзины сцепления необходимо обратить внимание на состояние рабочей поверхности маховика. Когда сильно изнашивается диск, он «съедает» эту плоскость, и установка нового диска сцепления порой не решает проблемы.

В этом случае есть два варианта решения:

• Протачивать поверхность на фрезерном станке (отдавать на предприятие);
• Покупать новый маховик.

Новый маховик стоит дорого (3000-4000 руб.), можно попробовать по объявлениям поискать деталь б/у. Но при замене есть один нюанс – может появиться вибрация. Поэтому проточка плоскости будет более разумным решением.