Двигатели для Волги ГАЗ-21



Когда говорят про двигатель для автомобиля ГАЗ 21, то подразумевают модель ЗМЗ 21. Но серийный выпуск «Волги» начался без участия этого двигателя внутреннего сгорания (ДВС),
На первых образцах «двадцать первой» устанавливался усовершенствованный нижнеклапанный мотор М20 от «Победы». Лишь только спустя некоторое время новый силовой агрегат пошел в серию, прочно заняв лидерство.

волга газ 21

Пример классической Волги 21 серого цвета

Немного из истории двигателя ЗМЗ 21

Новый верхнеклапанный двигатель для «Волги» М 21 (в дальнейшем ГАЗ 21) стал разрабатываться еще в 1954 году – поначалу он был оснащен цепной передачей. Но в серию не пошел, впервые доработанный ДВС появился в серии только с середины 1957 года, почти год спустя после начала производства автомобиля.

Сборкой двигателя сначала занимался Горьковский автозавод, но в ноябре 1959 года мотор для «Волги» стали выпускать в городе Заволжье горьковской области. Новый ДВС получил индекс ЗМЗ 21, и был в производстве вплоть до окончания выпуска автомобиля ГАЗ 21 (до 1970 года).

На сегодняшний день модель мотора ЗМЗ 21 могла бы считаться устаревшей, если бы не некоторые моменты. Дело в том, что Ульяновский моторный завод взял за основу модель этого двигателя.

двигатель ЗМЗ 21

Так выглядит двигатель ЗМЗ 21 установленный на двадцать первой Волге

Например, марка УМЗ 417 в основных деталях (включая блок, головку блока и поршневую группу) практически ни чем не отличается от базовой модели 21. На первых ульяновских двигателях (УМЗ 451) устанавливался и коленчатый вал от «Волговского» мотора, но УМЗ 417 первых выпусков уже оснастили валом от 402-ого двигателя.

А в 2000-х годах наконец-то в конструкции исчезла сальниковая набивка, коленвал получил задний сальник от ВАЗ 2108.

Современный трехлитровый ДВС УМЗ также имеет корни ЗМЗ 21, принципиальная схема работы мотора одинакова с прототипом.

Типичные неисправности

Как и любой другой мотор, ЗМЗ 21 имеет свои наиболее уязвимые места. Вот некоторые из них:

  1. Течь масла с сальниковой набивки. Пожалуй, это проблема №1 для двигателя. Задний сальник в 50% всех существующих ДВС заволжских двигателей с набивкой течет. набивка сальников Причины течи могут быть разными, и не только по причине не плотности сальника. Задний коренной «пробивает», если забита система вентиляции картерных газов ДВС или неисправна поршневая группа, которая создает избыточное давление в системе вентиляции.
  2. Износ направляющих выпускных клапанов. При этом снижается мощность двигателя, двигатель начинает «трещать» – появляется звук, похожий на подсекание прокладки приемной трубы глушителя.
  3. Изнашивание верхних латунных втулок шатуна. латунные втулки шатуна Почему-то втулки имеют не слишком большой срок службы, со временем поршневой палец начинает «гулять» во втулке. Начинается стук, похожий на перекатывающийся горох. Иногда этот стук путают со стуком распределительной шестерни.
  4. «Сырые» кулачки распределительного вала. Этот недостаток был устранен на ЗМЗ 402, где был установлен чугунный вал. Совет – при ремонте мотора ЗМЗ 402 лучше установить такой вал (валы этих моделей между собой полностью взаимозаменяемы).
  5. Слабые шпильки крепления головки блока цилиндров. Они имеют диаметр 11 мм, что, видимо, недостаточно для надежной затяжки ГБЦ. Впрочем, на последователях 21-ого мотора этот недостаток частично устранили, установив шпильки большего диаметра (12 мм).

Разборка двигателя

Для проведения капитального ремонта двигателя его сначала демонтируют с автомобиля, а затем разбирают. Итак, порядок разборки:

  1. Сначала сливаем моторное масло из поддона двигателя. Для слива откручиваем пробку, находящуюся снизу масляного картера.
  2. Разборку начинаем сверху. Отворачиваем клапанную крышку, она крепится на 6 болтах.
  3. Откручиваем 4 гайки оси коромысел и демонтируем ось. Вынимаем 8 штанг толкателей.
  4. Отворачиваем 10 гаек крепления головки блока цилиндров, и снимаем ГБЦ в сборе с коллекторами и карбюратором.
  5. Скручиваем две гайки привода трамблера и вынимаем его.
  6. Все, разборка сверху закончена. Переворачиваем двигатель и демонтируем поддон двигателя. Он крепится на 18 гайках. Обычно картер прикипает на месте, поэтому не нужно бояться приложить некоторое усилие для его съема. Главное – открутить все гайки.
    картер от двигателя

    Так выглядит картер Волги 21

  7. Затем демонтируем масляный насос, он крепится на двух шпильках и фиксируется гайками.
  8. Следующее действие – отворачиваем храповик. Можно воспользоваться гаечным ключом, но многие мотористы снимают храповик резкими ударами молотка 0,8 кг. Главное – храповик стронуть с места, затем он легко скручивается рукой.
  9. Демонтируем шкив коленчатого вала – он крепится шестью болтами.
  10. Затем нужно спрессовать ступицу коленчатого вала. Для этого понадобится съемник. Можно попробовать обойтись без съемника, воспользовавшись выколоткой из мягкого металла (медь, бронза, латунь) и тяжелым молотком. Но такой метод требует определенной сноровки.
  11. Отворачиваем крышку распределительных шестерен (7 гаек), демонтируем ее.
  12. Отворачиваем гайки крепления крышек шатунов, снимаем крышки, выколачиваем поршни в сборе с шатуном из блока. крепление крышек шатунов Выколачивать следует аккуратно, не повреждая детали. Необходимо вынимать из блока шатуны с поршнем по одному, а не все сразу. Крышки следует сразу наживлять на места. Следует помнить, что шатунные крышки нельзя путать местами – они должны стоять на тех же шатунах, на которых стояли до разборки.
  13. Откручиваем гайки с крышек коренных подшипников (бугелей), демонтируем крышки и вынимаем коленчатый вал в сборе с маховиком, сцеплением и шестерней коленвала. Бугеля тоже лучше сразу наживить по своим местам.
  14. Снимаем две крышки толкателей (каждая крепится на 1 гайке), вынимаем толкатели. Под распределительной шестерней есть два болта, и при определенном положении шестерни болты можно отвернуть торцевым ключом на 12 или головкой. Отворачиваем оба болта и вынимаем распредвал в сборе с шестерней.
    распредвал газ 21

    Так выглядит распредвал от Волги

  15. Теперь осталось только съемником спрессовать гильзы из блока цилиндров, и основная разборка мотора ЗМЗ 21 будет закончена. В дальнейшем можно разбирать отдельные узлы (ГБЦ, коленчатый и распределительный вал) и проводить дефектовку.

Установка других двигателей на автомобиль ГАЗ 21

В силу слабых технических характеристик по современным меркам владельцы сохранившихся «двадцать первых Волг» стараются установить на машину более мощный двигатель. Возникает вопрос – какие моторы лучше подойдут на ГАЗ 21. ЗМЗ 402 практически без переделок встает по креплениям, но он тоже морально устарел.

Также хорошо подходит по местам ЗМЗ 405 или ЗМЗ 406, а проблема состоит в том, что поддон силового агрегата упирается в переднюю подвеску. Но при желании все дорабатывается.


Многие хозяева «Волги» 21 устанавливают иностранные двигатели, но переделка в таком случае превращается в настоящий творческий процесс, и это дело довольно хлопотное. На форумах можно встретить всякую, порой противоречивую информацию.

Единственное, с чем согласны практически все – это то, что силовой агрегат следует устанавливать в паре с коробкой передач от той же иностранной модели автомобиля. Больше всего переделок получается с креплением новых агрегатов и с электрической частью.



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *