Передняя подвеска ГАЗ 21 представляет собой балку, на которой через рычаги крепятся поворотные кулаки, поворот кулаков осуществляется на шкворнях. Подвеска является независимой, плавность хода достигается за счет пружин и амортизаторов.
- С каждой стороны балки крепится нижний и верхний рычаг каждый рычаг составной (состоит из двух частей);
- На нижних рычагах (приблизительно по центру) крепится площадка для пружины, верхней площадкой для пружины является сама балка;
- Другие концы рычагов через резьбовые шарниры соединяются шкворневой стойкой;
- На стойке через подвижное шкворневое соединение крепится поворотный кулак со ступицей;
- На ступице крепится колесо (колесный диск с шиной);
- Амортизатор крепится внутри пружины и гасит ее колебания;
- Стабилизатор поперечной устойчивости делает машину более устойчивой на поворотах, крепится на четырех точках: по краям через стойки стабилизатора к нижним рычагам, и к балке по краям через резиновые подушки.
Ремонт подвески
Проблемным в передней подвеске ГАЗ 21 является шкворневое соединение.
Шкворень устанавливается в латунных втулках, и при недостаточной смазке эти детали быстро изнашиваются. В результате износа появляется люфт, в подвеске возникают стуки, автомобиль становится плохо управляемым. Но в подвеске могут быть и другие неисправности, сначала следует рассмотреть признаки их возникновения.Признаки неисправности передней подвески:
- Стуки и скрипы в передней части автомобиля;
- Увод машины в сторону при движении в прямом направлении;
- Раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге и на поворотах;
- Появившаяся вибрация;
- Преждевременный износ протектора шин;
- Крен автомобиля на одну сторону;
- Гул в районе передних колес во время движения, причем, на скорости гул возрастает.
- Выход из строя амортизатора. При таком дефекте автомобиль раскачивается в вертикальной плоскости на неровной дороге;
- Поломка пружины, с такой поломкой машина накреняется, и в подвеске появляется стук;
- Износ втулок стабилизатора – в этом случае ухудшается управляемость автомобиля на крутых поворотах;
- Люфт в шкворневом соединении;
- Срабатывание резьбовых втулок. Во время движения при изношенных втулках слышны характерные щелчки в подвеске;
- Износ подшипников ступицы. Неисправность определяется по характерному гулу во время движения.
Шприцевание подвески
Чтобы шкворни не подвергались преждевременному износу, подвеску необходимо периодически смазывать (шприцевать).
Такую операцию рекомендуется проводить приблизительно раз в 5-7 тыс. км пробега, и если машина эксплуатируется в дождливую погоду, то можно подвеску смазывать и чаще.
В качестве смазки рекомендуется применять трансмиссионное масло ТАД-17 или нигрол. Как шприцевание происходит:
- Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или подъемник;
- Затем следует повернуть руль до конца вправо или влево для того чтобы получить доступ к точкам смазывания;
- Нужно найти эти точки. На каждой стороне подвески предусмотрено три масленки для шприцевания: сверху в резьбовом соединении, и ниже на стойке в местах, где шкворень устанавливается во втулках. Чтобы вода и грязь не проникала в масленки, они защищены резиновые колпачками;
- Затем следует снять колпачок, взять шприц, заправленный трансмиссионной смазкой, и прошприцевать все точки.
Смазку набивать нужно до тех пор, пока она не польется через соединения деталей (важно!). Обычно сначала через соединения льется вода, а затем уже ТАД=17 или нигрол. Если точка не «пробивается», можно задумываться о предстоящем ремонте – долго на сухую шкворень или резьбовая втулка не проработает.
«Пробить» смазку помогает кусок ткани, который помещается между шприцем и масленкой. Более густую смазку (типа «Литол») набивать не рекомендуется, да и закачать ее в шкворни будет сложно.
Замена подшипников ступицы
Гудящий подшипник выявляется с помощью несложной диагностики. Для этого:
- Ослабляют гайки переднего колеса;
- Поднимают машину домкратом и снимают колесо;
- Прокручивают ступицу руками, прислушиваясь к звукам. Неисправный подшипник издает характерный звук при вращении.
Если загудел подшипник ступицы, не следует сразу торопиться его менять. Возможно, требуется только регулировка. Если при снятом колесе в ступице выявляется люфт, то его нужно убрать. При тугом вращении колеса ступичную гайку ослабляют. Замену подшипника производят следующим образом:
- Снимают колесо, установив машину на домкрате;
- Демонтируют защитный колпачок ступицы;
- Вынимают шплинт гайки ступицы;
- Откручивают ступичную гайку;
- Снимают ступицу в сборе с подшипниками;
- Вынимают сам подшипник (он состоит из двух частей и выходит из ступицы легко). А вот обойму демонтировать не так просто. Ее выпрессовывают из ступицы с помощью специального съемника;
- Запрессовывают новую обойму подшипника. Для того, чтобы ее установить необходимо хорошо нагреть ступицу, а саму обойму охладить;
- Устанавливают новые подшипники, набивают смазку (Литол) в подшипник и ступицу в сборе монтируют на цапфу поворотного кулака;
- Закручивают гайку ступицы и производят регулировку, ступица должна вращаться свободно, но без люфтов;
- Затем устанавливают шплинт. Если корончатая гайка не дает шплинту войти в отверстие в цапфе, гайку слегка поворачивают в любую сторону.
Вот и все, осталось только закрепить колесо и проверить работу подшипника на ходу.
Вернуться к оглавлениюЗамена шкворней
Замену шкворней производят при обнаружении люфтов в соединениях.
Для того, чтобы определить люфт, достаточно вывесить переднее колесо на домкрате и покачать его вверх и вниз. При обнаружении люфта шкворни необходимо поменять.Следует отметить, что замена шкворней и резьбовых – работа очень трудоемкая. Не зря на легковых автомобилях сейчас от шкворневых подвесок отказались практически все производители. Порой без нагрева газовой сваркой подвеску на «Волге» разобрать невозможно особенно в запущенных случаях (когда подвеска в процессе эксплуатации долго не разбиралась, закипают намертво болты рычагов).
Для замены шкворней сначала снимается поворотный кулак:
- Машина устанавливается на автомобильный подъемник;
- Откручиваются гайки верхних и нижних рычагов;
- Снимается тормозной шланг;
- Затем выбивается болт верхнего рычага;
- От поворотного кулака отсоединяется рулевая тяга с наконечником;
- Затем выбивается болт нижнего рычага;
- Демонтируется поворотный кулак в сборе.
Демонтированный поворотный кулак зажимается в тиски, и начинается его разборка:
- Выбивается клин, фиксирующий шкворень;
- Демонтируются заглушки шкворней, можно использовать зубило и керн (заглушки не страшно испортить – в новом комплекте шкворней они предусмотрены);
- Выбивается шкворень. Это удобно старым, ненужным шкворнем;
- Демонтируются латунные втулки.
Собирать нужно все в обратном порядке, но здесь есть свои сложности. Во-первых, нужно установить аккуратно новые втулки на посадочные места, а без определенного опыта это сделать будет непросто. Во-вторых, нужно будет втулки подогнать под размер шкворня с помощью развертки (диаметр 25 мм), и также здесь необходимо работу проводить просто ювелирно – если перестараться, втулки можно испортить. На более поздних моделях «Волги» все проще – вместо втулок устанавливаются игольчатые подшипники. Но следует заметить, что игольчатые подшипники имеют меньший срок службы в отличие от втулок.
Шкворень на «Волгу» ГАЗ 21 подойдет от Газели, только его придется немного подрезать по высоте болгаркой. Втулки полностью взаимозаменяемы с ГАЗ 3302. Поэтому проблем с заменой шкворней на ГАЗ 21 больших не возникает – запасные части на «Газель» всегда есть в магазинах.